L'ultimo viaggio in barca attraverso la Lowcountry sconosciuta della Carolina del Sud

La Miss Kate, solcando le acque del South Carolina LowcountryCredito: Peter Frank Edwards

Ho chiamato casa Lowcountry per 19 anni. Mia moglie ed io viviamo a circa 20 miglia a sud-ovest di Charleston su un'isola marina chiamata Wadmalaw. La nostra casa è nata come capanna di pescatori di gamberi e si trova in cima a una scogliera che si affaccia su un molo commerciale esposto alle intemperie su un torrente di acque profonde. Al di là si trova mezzo miglio di brulicante palude salata, che lascia il posto al possente fiume North Edisto appena sopra il punto in cui sfocia nell'Oceano Atlantico. Più avanti si trova l'isola di Edisto, sulla quale osserviamo il tramonto.

Come molte case in questa regione bassa della costa della Carolina del Sud, il nostro cortile è dominato da grandi vecchie querce drappeggiate di muschio spagnolo, oltre a noci pecan, magnolie, camelie giganti e azalee e, naturalmente, palme nane. Prendiamo la maggior parte dei nostri pasti sotto il portico, dove possiamo vedere e sentire cosa sta succedendo nel torrente sottostante. I delfini, che sbuffano lungo il torrente ad ogni cambio di marea, sono le principali attrazioni. I pellicani marroni mettono in scena spettacoli aerei drammatici che si tuffano nell'acqua. Se desideriamo il granchio blu, mettiamo dei colli di tacchino in un paio di trappole, li gettiamo dal molo nel torrente e aspettiamo un paio di maree. Compriamo gamberi freschi dalle barche appena dietro l'angolo.

Quasi ogni giorno siamo visitati da aquile, falchi, falchi pescatori, picchi pileati, zigoli, aironi (blu e verdi), gabbiani ridenti, garzette e corvi. Poi ogni notte visoni, lontre marine, procioni, opossum, topi di palude e cervi ostacolano gran parte dei nostri sforzi di giardinaggio e alimentazione degli uccelli.

Con la bassa marea, l'aroma pungente del fango soffice domina qualsiasi profumo più delicato di, diciamo, friggere qualcosa all'esterno. Quando il vento si placa, le zanzare e le piccole mosche note come no-see-um ci assalgono a sciami. Quando il vento si alza al punto da acquisire un nome, come Matteo o Irma, saliamo a bordo e ci dirigiamo verso le colline. Questo è il Lowcountry che conosco e amo, eppure...

Guardando a sud e a ovest attraverso questo paesaggio pittorico, a volte mi preoccupo che la routine della mia vita quotidiana, legata com'è alla città di Charleston, con i suoi ristoranti raffinati, i templi della mixology e le feste eleganti in una piazza o nell'altra, non menzionare i negozi di alimentari, le officine di riparazione auto, i dentisti e così via, mi ha distratto dalla magia del vero Lowcountry che per primo mi ha attirato qui.

Cercando di riconnettermi con la mitica promessa di questo arcipelago di isole paludose, legate tra loro da infinite vene di fiumi, baie e insenature di marea, desidero ardentemente il cuore e l'anima del luogo. Devo salire a bordo della mia barca e partire.

Un'odissea, credo, un mito, mentre studio le carte di navigazione per allineare alcune destinazioni scelte, sia alte che basse, civilizzate e meno. Recluto il mio amico John Cebe dalla Carolina del Sud come compagno. Un bravo barcaiolo, un esperto pescatore e un curioso naturalista e fotografo dilettante, apprezza anche il vecchio rum, i buoni sigari e la conversazione con persone vere. Inoltre, sembra essere un illustre cardiologo.

Partiamo in una frizzante mattina di primavera, sotto un cielo azzurro da cartolina, cavalcando una marea crescente. Il nostro piano è viaggiare in barca ma mangiare, dormire ed esplorare a terra. La nostra prima tappa, circa cinque ore a sud lungo l'Intracoastal Waterway e St. Helena Sound, è un'immersione quasi totale nella cultura Lowcountry: un accampamento di pesci sull'isola di mare.

Mappa del Paese BassoCredit: Matt Caserta Un classico accampamento di pesce sull'isola di mareCredito: Peter Frank Edwards L'autore e primo ufficiale John Cebe alla ricerca del pescato fresco

Accampamento di pesce

Coppia O Dice Island

Solitamente remoti e accessibili solo dall'acqua, gli accampamenti di pesci sorsero attraverso le Isole del Mare, una catena di isole barriera che punteggiano le coste atlantiche della Carolina del Sud, della Georgia e della Florida settentrionale, verso la fine del XX secolo. Questo, ovviamente, prima che l'aria condizionata, i ponti ei voli diretti per Charleston e Savannah scatenassero un afflusso di turisti nel Lowcountry. Prima di comunità pianificate come Hilton Head e Kiawah e dei loro numerosi successori, prima che il governo acquistasse isole per i parchi, prima che i campi e il loro stile di vita diventassero manufatti sempre più rari.

Tuttavia, alcuni di questi campi rimangono nell'entroterra acquatico e non si sono evoluti molto né dal loro scopo originale né dal loro stile. Parlando con il nostro ospite, Cecil Mitchell, un appaltatore locale, prevedo erroneamente che ci stiamo dirigendo verso un luogo chiamato Paradise Island. Solo quando arriviamo e spiamo cartelli di legno appesi al molo con cubi di dadi mi accorgo che siamo accampati a Pair 'O' Dice Island.

Il complesso stagionato, un villaggio di dormitori e annessi legati insieme da rustiche passerelle sopraelevate, si annida tra i palmeti su un isolotto di 4 acri circondato su tre lati da una palude salata e di fronte a un ampio tratto di fiume. È un miscuglio di lamiera ondulata, compensato, legname grezzo e qualsiasi cosa possa essere trasportata in barca dalla terraferma, tra cui un sacco di segnaletica scarlatta e oro recuperata e altri accessori dei Marines che accennano all'influenza della vicina isola di Parris.

È facile immaginare cosa succede qui. I portici sono pieni di griglie, friggitrici, affumicatori, fornelli e serbatoi di propano, per non parlare di tanti attrezzi quanti sono i modi per preparare gamberi, granchi, pesce, ostriche, anatra, cervo e colomba. Una capanna per la cottura dei maiali con due fosse si trova su un lato. Attrezzi da pesca e scatole di piattelli sono nascosti intorno alla proprietà.

Non volendo essere presi per turisti, io e il mio compagno John siamo venuti preparati per organizzare la nostra festa. Accende un po' dell'attrezzatura da cucina e ci dà da mangiare polpette di quaglia avvolte nel bacon e ripiene di Gouda, tacchino selvatico fritto a cui ha sparato di recente e cuccioli di hush, oltre a fagiolini in scatola trovati nella dispensa del campo accanto ai quattro- pacchetti di spam. Prendiamo il nostro rinfresco dopo cena sul molo, guardando il fiume che scorre veloce sotto un cielo pieno di stelle. A soli 40 miglia da casa mia, abbiamo definitivamente attraversato il mitico Lowcountry.

La mattina successiva ci dirigiamo verso il basso, lentamente, lungo lo Story River scarsamente popolato, oltre alcuni altri campi di pesca e nell'insenatura di Trenchards (pronunciato come ubriaconi). Peschiamo un po' senza fortuna, poi ci dirigiamo verso le acque più limpide dell'Atlantico dove possiamo ancorare e, come facciamo ogni giorno del viaggio, tuffarci per una nuotata.

Quando dico acqua più limpida, non intendo acqua limpida, perché è una cosa di cui il Lowcountry non ha molto, a causa del deflusso di enormi fiumi che drenano una vasta parte delle foreste del sud-est, trasudando tannini. Ciò che qui passa per più chiaro è torbido, sì, ma non fangoso. Ed è ancora pulito, fresco e rinfrescante. Come osserva un mio amico di Charleston: Se la nostra acqua fosse limpida e azzurra come Biscayne Bay, Charleston assomiglierebbe a Miami. Prenderemo l'oscurità.

Quella notte siamo attesi nella città portuale di Beaufort, quindi quando la marea inizia a salire a metà pomeriggio ci dirigiamo verso Station Creek, una scorciatoia difficile attraverso le isole fino alle grandi acque del fiume Beaufort. La Scilla e la Cariddi del Bassopiano appaiono sotto forma di banchi profondi e appiccicosi di fango, che a volte giacciono nel mezzo di un torrente di marea e possono afferrare la tua barca e tenerla alta e asciutta in una palude piena di buggy per ore, e... ancora peggio: il banco di ostriche sommerso, che può fare lo stesso oltre a strappare il fondo della tua barca o l'elica. Ce la faremo, questa volta, senza incidenti.

Una serena vista Lowcountry a BeaufortCredito: Peter Frank Edwards Credito: John Cebe

Conroy Country & Gullah Grub

Beaufort

Risalire il fiume Beaufort alla fine di una giornata di sale e sole e nel nostro scivolone al Downtown Marina di Beaufort interrompe ogni sensazione che avevamo di sgretolarlo. Il cuore di questa storica città sul lungomare è un'ansa del fiume, addobbata con belle case e locande arroccate sopra di essa su scogliere e pendii.

Il nostro alloggio per la notte è il Anchorage 1770 locanda , una casa di fiori meticolosamente restaurata proprio di fronte al porto turistico. Anche se normalmente non sono un tipo da locanda, è difficile resistere a questo posto. Bussare alla porta della camera porta un bicchiere di champagne di benvenuto, oltre a incoraggiarci a uscire sulla veranda all'ultimo piano, dove beviamo le bollicine e la vista spettacolare del tramonto sul lungomare. Il famoso autore di Lowcountry Pat Conroy ha trascorso il suo settantesimo compleanno ammirando questa vista proprio da questo trespolo, e posso capire perché l'ha fatto.

Non siamo qui per sederci e guardare, però. Prendiamo un taxi sul fiume per la Corners Community, un piccolo posto vicino al villaggio di Frogmore, sull'isola di Sant'Elena. Qui aspettano Bill e Sara (fa rima con evviva) Reynolds Green al loro Gullah Grub ristorante. Mentre il cibo Gullah - elementi come zuppa di granchio, riso rosso, strisce di squalo fritte, bollito di gamberi all'aglio, pane di mais, cavoli e torta di patate dolci - è sicuramente una forma di cibo dell'anima, Gullah comprende molto di più: una cultura costiera ricca e complessa portato nel Paese Basso da schiavi africani costretti a lavorare nelle piantagioni di riso, indaco e cotone marino. Quella cultura, che fonde anche l'influenza dell'India occidentale, include mestieri come la tessitura di cesti di erba dolce, musica, spiritualità e filosofia, agricoltura del patrimonio e un patois distintivo con ritmi e pronuncia tutti suoi. Sebbene l'ampiezza della cultura Gullah sia in ritirata dalle incursioni degli sviluppi e delle popolazioni in movimento da queste parti, discendenti come i Verdi rimangono amministratori e proseliti di questa ricca eredità africana.

Gullah Grub occupa un vecchio negozio di campagna appena in fondo alla strada dal Penn Center, una scuola fondata nel 1862 da un missionario abolizionista per educare gli schiavi liberati dai proprietari di piantagioni in fuga dagli Yankees occupanti; in seguito servì come ritiro per Martin Luther King Jr. durante il fervore del movimento per i diritti civili. Gran parte del cibo che Bill cucina al ristorante è coltivato a Azienda agricola biologica della comunità di Marshview , un appezzamento di famiglia tramandato da generazioni. Consulente scolastico in pensione che ha incontrato il dottor King a Penn quando era bambina, Sará continua a promuovere l'educazione alle tradizioni popolari di Gullah, compresa la gestione di una scuola di cucina per i giovani locali.

Mentre ci serve piatti colmi, Bill chiama il cibo sorridente di Gullah, riassumendo quello che chiama l'aspetto spirituale della cucina: viviamo secondo la stagione. Se mangi ciò che è di stagione, dice, prendi il sole.

Un warbler dalla gola gialla che si gode il rifugio di St. Phillips IslandCredito: Peter Frank Edwards

nella natura selvaggia

Isola di St. Phillips

La mattina dopo, non abbiamo solo bisogno di prendere il sole, ma anche la marea. Sta calando velocemente e siamo in ritardo per un tour di St. Phillips Island, la riserva naturale di quasi 5.000 acri che Ted Turner, il miliardario pioniere dei cavi e fondatore della CNN, ha recentemente venduto allo stato della Carolina del Sud (per $ 4,9 milioni ) per la trasformazione in parco statale. Facciamo un altro straziante passaggio attraverso l'infido Station Creek (questa volta dobbiamo saltare fuori dalla barca per liberarlo dalla peluria) e arriviamo, fangoso ma ininterrotto, al modesto molo di St. Phillips su un torrente di marea.

Lì incontriamo il ranger del parco J.W. Weatherford, manager del vicino Hunting Island State Park, un'isola barriera con bellissime spiagge, foreste e campeggi che è il parco più visitato della Carolina del Sud. Dal momento in cui Weatherford ci carica in un tram trainato da un trattore per un tour, non può contenere la sua passione per St. Phillips, che i visitatori potranno raggiungere in traghetto da Hunting. Ciò che si svolge mentre rimbalziamo sulle antiche dune ondulate che serpeggiano attraverso la foresta di querce ricoperte di muschio, magnolie giganti, palme da sega e pini è fondamentalmente un terrario costiero disabitato.

Come per sottolineare il punto, avvistiamo immediatamente un'aquila calva e una coppia di falchi dalla coda rossa, seguiti da falco pescatore, aironi e garzette. Poi avvistiamo un picchio rosso molto più raro. Altrettanto rari, gli scoiattoli volpe, una varietà sovradimensionata della specie con una caratteristica maschera facciale nera che contrasta con la sua pelliccia più chiara, scorrazzano tra gli alberi.

Questo è il motivo per cui vogliamo portare le persone qui, dice Weatherford. Per educarli alla natura. In modo che capiscano. In modo che se ne prendano cura.

Ci fermiamo per una passeggiata su una spiaggia di boneyard (così chiamata per gli scheletri incombenti di alberi morti sorpassati dall'erosione), che confina con un complesso con le uniche due case dell'isola. Uno è la casa di un custode e l'altro, di fronte all'Atlantico con un ampio portico e un robusto molo, è l'ex casa sulla spiaggia di Ted Turner: una casa modesta (per un miliardario), con pannelli in legno, cinque camere da letto e cinque bagni che sarà presto disponibile per l'affitto.

Weatherford dice che il piano è quello di iniziare piccoli tour giornalieri dell'isola, offrire la casa Turner per l'affitto settimanale e, infine, costruire una manciata di capanne in affitto sull'isola. Menziona anche che lo stagno dietro la casa ha un alligatore residente. Lascia il cockapoo a casa, in altre parole.

Il cottage dell'isola di Daufuskie di Sallie Ann RobinsonCredito: Peter Frank Edwards

La Comunità Ungated

Isola Daufuskie

Successivamente, prendiamo il mare aperto, attraversando l'ampia portata di Port Royal Sound - banchi di piccoli pesci volanti che luccicano al sole dalla nostra prua - e ci dirigiamo a ovest verso Skull Creek. Alla nostra dritta si trova il Rifugio nazionale della fauna selvatica dell'isola di Pinckney , in netto contrasto con il nostro porto: Hilton Head Island, una delle isole più grandi e popolate che si affacciano sull'intera costa atlantica e luogo di nascita della comunità golfistica costiera meridionale.

Passando davanti a porti turistici, condomini e hotel, ritorno agli anni '60, quando il mio compagno di stanza del college ci portò da Savannah a Hilton Head per una notte di birra e musica dal vivo all'Abe's Driftwood Lounge. Una roadhouse sgangherata e una sala da biliardo, era gestita da Abe Grant, un imprenditore afroamericano che in seguito aprì l'Abe's Shrimp House, come il Driftwood, scomparso da tempo, che fu forse il primo ristorante in America ad offrire l'ormai onnipresente piatto di gamberi e -grane. Altri echi della scomparsa presenza di Gullah...

Oltrepassiamo il faro a strisce di Harbour Town, resistendo agli ultimi richiami delle sirene di Hilton Head, e proseguiamo lungo l'Intracoastal, attraverso Calibogue Sound e nel fiume May, diretti a un luogo raggiungibile solo dall'acqua che si definisce un'isola come nessun altro. Lunga appena cinque miglia e larga due miglia e mezzo, senza semafori che rovinano le sue strade (un po' di marciapiede, un po' di sabbia), Daufuskie Island è una delle ultime tappe sulla costa della Carolina del Sud prima di attraversare la Georgia. Vanta una popolazione annuale di circa 400 persone, che comprende 16 discendenti di Gullah in mezzo a un assortimento di vagabondi provenienti da altre parti. Sono sorte alcune grandi case di lusso, occupate da ricchi pellegrini, tra cui persino un'improbabile celebrità o due. Ma Chappaquiddick non lo è.

Arriviamo alla vivace Freeport Marina di Daufuskie, il nostro luogo prescelto per il pernottamento. A terra, è l'happy hour, e il marina's Old Daufuskie Crab Company —un funky bar e ristorante all'aperto—sta versando il suo cocktail speciale a base di alcol di cereali, lo Scrap Iron. Una cover band sta facendo esplodere I Shot the Sheriff mentre individuiamo la nostra minuscola e colorata casetta di legno con letti a castello, aria condizionata e un bagno funzionante: solo una parete sottile e a pochi passi dalla band, dal bar, dal negozio di pacchi e dal Emporio. Fortificati dai nostri rottami di ferro, affittiamo un fatiscente golf cart a gas e raggiungiamo i vicoli sabbiosi di Daufuskie, superando presto un paddock occupato da alcuni pony Carolina Marsh Tacky dell'isola, una razza in via di estinzione su cui si faceva affidamento per lavoro, guerra e trasporto le pianure paludose fin dal XVI secolo.

Scendendo un po' lungo la strada, arriviamo, senza preavviso, a una piccola casa di legno blu situata all'ombra di uno dei lecci più maestosi dell'intero Lowcountry. L'occupante, Sallie Ann Robinson, esce per salutarci. È un'esuberante ambasciatrice culturale di Gullah, oratrice e guida turistica e autrice di un libro di cucina che include piatti Gullah come Smuttered Mullet with Stiff Grits di Pop, Pot Full O' Coon, Pig Tails with Tomatoes; e opossum al forno. Include anche una prefazione di Pat Conroy.

Questi due vanno molto indietro. Fino al 1969, quando Conroy arrivò a Daufuskie per insegnare nella scuola di due aule dell'isola, dove Robinson era un giovane allievo. Quell'esperienza ha ispirato il suo primo libro, L'acqua è ampia , un commovente resoconto delle sconcertanti iniquità razziali che ha scoperto (oltre ai ricchi personaggi che ha avuto modo di conoscere). Oggi la scuola è un centro comunitario e ospita uno studio di tintura indaco chiamato Daufuskie Blues . Indietro, Caffè della scuola è il posto per caffè moderno e pettegolezzi sull'isola.

Robinson è piuttosto la narratrice a sé stante, e ci intrattiene con i racconti di quell'anno in classe. Compriamo alcuni libri autografati e ci dirigiamo verso Daufuskie Island Rum Company . Lì incontriamo un fuggiasco, Tony Chase, un imprenditore seriale di Lexington, Kentucky, che si è trasferito qui e ha investito molti soldi in una scintillante distilleria che è diventata una delle poche moderne attrazioni turistiche commerciali sull'isola sonnolenta.

Come Conroy, incontriamo una sfilata di personaggi, ma nessuno più emblematico di Roger Pinckney XI: un ex contadino e professore, ora guida part-time e scrittore a tempo pieno (un romanzo di contrabbando chiamato Luna Ristoratrice è tra le sue opere) e narratore. Ci saluta nella veranda avvolgente della sua casa di cracker sulla palude, vestito un po' come Teddy Roosevelt, mentre si arrotola la sigaretta. Non vede l'ora che lo accompagniamo a vedere Wes Campbell, dice, che vende gamberetti, ostriche e granchi dal cortile pieno di polli accanto a Pinckney (e che ha una sorprendente somiglianza sia nell'aspetto che nel comportamento con il comico Dave Chappelle ).

Pinckney, il cui cognome lo contrassegna come membro di una delle famiglie fondatrici della Carolina del Sud, è un nativo di Beaufort che ha chiamato casa Daufuskie per 20 anni. Alla domanda se è preoccupato che l'isola venga travolta dalla frenesia della gente che si trasferisce nel Lowcountry, risponde: Niente affatto. Molte persone vengono qui con le stelle negli occhi. Passano due anni. Poi qualcuno inizia a perdere lo yoga e lo yogurt, e ci sono problemi.

Prima di andarcene, ci fermiamo a pranzo da Lucy Bell, un modesto ristorantino sul ciglio della strada con tavoli da picnic sparsi sotto le querce. Ordiniamo al bancone: panini morbidi al granchio, granchi alla diavola (per i quali Daufuskie è famosa), insalata di cavolo, cavolo cappuccio e tè dolce. È il miglior pasto che abbiamo. Intonazione giusta.

Di ritorno a Freeport Marina, le barche hanno riempito i moli, l'alcol scorre a fiumi, la band a tutto volume e qualcosa che assomiglia a una gara informale di bikini è in corso. Ma stiamo per rientrare nella rete e cambiare completamente i dati demografici. Siamo attesi per la cena al Palmetto Bluff.

John Cebe lancia una reteCredito: Peter Frank Edwards la natura selvaggia ed elegantemente contenuta di Palmetto BluffCredito: Peter Frank Edwards

Il Paese Alto Basso Low

Palmetto Bluff

A meno di un'ora da Daufuskie, Palmetto Bluff è una comunità di case meticolosamente curata e una proprietà resort situata su un tratto di 20.000 acri di ex terreno boschivo. Siamo prenotati nel primo posto del Resort di montaggio , i cottage sulla scogliera che si affacciano sul fiume May.

Mentre trascorriamo il maggio verso il bluff, osserviamo le barche del resort che ormeggeremo a fianco - uno yacht da crociera in legno di 105 anni e un lucido yacht a motore Hinckley di 36 piedi - e siamo contenti di aver deciso prima di lavare via la polvere della strada di Daufuskie con una nuotata a maggio e un leggero aggiornamento del guardaroba.

Questo posto è una confezione Lowcountry di prim'ordine, che unisce la bellezza naturale del luogo: sentieri, panorami, piste ciclabili che si snodano attraverso magnifiche querce e stagni, con la maggior parte dei servizi di resort di fascia alta immaginabili: un Jack Nicklaus a 18 buche Esclusivo campo da golf, una lussureggiante spa, scuderie per eventi equestri e percorsi a cavallo, un club di tiro di 40 acri, persino una pista da bowling.

La mattina dopo ci alziamo presto e facciamo un lungo giro in bicicletta intorno al resort, un bellissimo e tranquillo passaggio attraverso panorami di paludi e foreste marittime. Attraversiamo uccelli in volo e belle case che trasudano la ricerca dell'autenticità dei loro proprietari.

Tornati al molo, salpiamo un'ultima volta, salutando l'Hinckley prima di dirigerci a nord lungo il corso d'acqua verso casa. In rotta, segniamo Parris Island, Port Royal e Beaufort, poi nei fiumi Coosaw e Ashepoo, attraverso Fenwick Cut fino al South Edisto River, poi Watts Cut, il Dawho River e infine il North Edisto, che a questo punto si sente come entrare nel mio vialetto.

Come molti viaggi di ritorno pomeridiani, non c'è molta conversazione, ma io e il mio compagno condividiamo una sensazione di grande soddisfazione per la nostra odissea. In realtà non abbiamo coperto molta geografia e abbiamo solo scalfito la superficie del Lowcountry. Ma abbiamo assistito da vicino all'abbondante fauna selvatica e alla bellezza naturale, abbiamo cenato con la generosità dell'oceano e degli estuari, abbiamo incontrato una miriade di persone fantastiche e almeno ne abbiamo toccato il cuore e l'anima. La barca, la signorina Kate, ha svolto bene il suo lavoro.

Mentre ci avviciniamo al molo che si protende dalla scogliera che ospita la mia casa, vedo mia moglie nel cortile e mi viene in mente che questa odissea non deve finire ora. Questo torrente è tanto Lowcountry quanto ovunque siamo stati. Ed è casa.

portando a casa la signorina KateCredito: Peter Frank Edwards

Arrivare qui

Diversi aeroporti servono il Lowcountry: l'aeroporto internazionale di Charleston, l'aeroporto internazionale di Savannah/Hilton Head e l'aeroporto di Hilton Head Island.

Rimani qui

A Beaufort, la locanda Anchorage 1770 occupa una grande e storica dimora su un pittoresco lungomare e non solo offre cibo e cocktail eccellenti nei ristoranti della casa, ma organizza anche ricche avventure nei corsi d'acqua e nelle isole Lowcountry. Le tariffe partono da $ 175; anchorage1770.com .

Cattura un po' di magia dell'isola di Daufuskie pernottando in una graziosa casa (o anche in uno storico faro) a Haig Point, una comunità privata all'estremità settentrionale dell'isola, tramite il pacchetto Stay & Play della comunità. Le tariffe partono da $ 249 a persona e includono un'attività quotidiana; haigpoint.com .

Palmetto Bluff offre molti modi per soggiornare e giocare in perfetto stile Lowcountry, dalle splendide camere, suite e cottage di Montage Palmetto Bluff agli spettacolari affitti di case nei quartieri Wilson e Moreland Village della comunità. Le tariffe partono da $ 305; palmettobluff.com .