Viaggio nel sud: Traccia di NatchezCrociera lungo la Natchez Trace di 440 miglia, che si snoda da Natchez, Mississippi, attraverso il Tennessee centrale | Credito: Robbie CaponettoGIORNO 1
Jackson, MS; Natchez, MS; New Orleans (283 Miglia)
I primi quattro segmenti del nostro grande viaggio su strada del sud ci hanno portato dalla costa della Carolina del Sud al Mississippi centrale (con non poche deviazioni tortuose lungo la strada). E ora, dopo l'offerta Jackson, Mississippi , addio con un pranzo anticipato a base di brasato e fagiolini macchiati di pancetta presso il ristorante più antico della città, il Mayflower Cafe ( mayflowercafems.com ), abbiamo deciso di percorrere una delle strade più antiche d'America. Il Natchez Trace Parkway ( nps.gov/natr ) corre grosso modo parallela alla Natchez Traccia , un sentiero di 440 miglia che è stato inizialmente percorso da animali preistorici, con nativi americani, esploratori europei e ora il mio compagno di viaggio Tim e io che seguiamo le loro orme. Per chilometri, il percorso tortuoso è privo di altre auto, e mentre superiamo i bivi per le escursioni a cascata, antichi tumuli cerimoniali e stazioni storiche, ci sembra di essere sulla nostra strada privata.
Poco meno di due ore dopo, arriviamo in Natchez, Mississippi , dove la Traccia termina sul bordo del possente fiume Mississippi. Lì, una stretta striscia di sponda del fiume fiancheggiata da vetrine con struttura in legno costituisce la città di Under-the-Hill, dove il primo insediamento fu costruito nel 1716 e che divenne un rifugio per giocatori d'azzardo, buoni timer e buoni a nulla dopo la più rispettabile 'città alta' fu costruita dopo la guerra rivoluzionaria. Una versione più addomesticata di quella storia persiste, nel Under the Hill Saloon ( underthehillsaloon.com ), con Patsy Cline alla deriva e l'ultimo arrivato, Il campo (601/897-0466), una birreria artigianale che ha aperto sulla striscia di Silver Street a maggio. Nelle vicinanze Magnolia Grill ( magnoliagrill.com ), dove puoi vedere l'acqua da ogni posto della casa, ceniamo con hamburger al formaggio blu e patatine fritte dolci.
Successivamente, ci uniamo ai tour di due degli 11 palazzi anteguerra della città, la maggior parte costruiti come case per politici locali, avvocati e commercianti di cotone, che aprono le loro porte ai visitatori tutto l'anno. Villa Rosalie ( rosaliemansion.com ), un revival greco del 1823 con imbattibili viste sul fiume Mississippi in cima alla scogliera, servì da modello per molte ville successive in tutto il sud. All'interno, sono tutti tappeti decorati, mensole in marmo e mobili rococò. E alla cupola in cima Longwood (601/442-5193), che sarebbe stata la più grande casa ottagonale d'America se la guerra civile non avesse interrotto la costruzione dopo che solo il 'seminterrato' al piano terra fosse stato completato, è ancora possibile vedere i costruttori strumenti abbandonati nell'officina del secondo piano e sbircia a 100 piedi di altezza nella cupola incompiuta, attraverso un vorticoso nido di uccelli di travi di cipresso sovrapposte.
Dopo i tour, impostiamo il GPS per New Orleans e accontentati di una vista dal finestrino della macchina dei negozi di antiquariato lungo Franklin Street di Natchez per ottenere un vantaggio durante le tre ore di auto. Le strade chiazzate di luce sembrano strisce di tigre mentre attraversiamo Homochitto National Forest , ma lo scenario diventa un po' meno poetico (più traffico, più luci posteriori) man mano che ci avviciniamo a NOLA. La nostra ricompensa per la navigazione nell'ora di punta arriva quando effettuiamo il check-in al Windsor Court Hotel ( windsorcourthotel.com ; camere da $ 180), una lussuosa proprietà di 316 camere fresca di un restauro da $ 22 milioni (tra cui una nuova spa sciccosa di 4.500 piedi quadrati, bagni in marmo e rivestimenti murali personalizzati). Francamente, renderebbe un po' verdi anche quei ricchi mercanti di cotone di Natchez. Ci concediamo una cena al Grigliata di pesce alla pesca ( pecherestaurant.com ), un ibrido crudo da bar/griglia a legna di una tripletta dei migliori chef della Louisiana (Donald Link, Stephen Stryjewski e Ryan Prewitt). E dopo un solo giro del potente 3rd Ward Rougaroux del barista, preparato con due tipi di rum, liquore alla nocciola, ananas e lime, siamo lieti che il ristorante sia a soli 10 minuti a piedi dal nostro hotel.
GIORNO 2
New Orleans (10 miglia)
C'è qualcosa nel mattino a New Orleans, quando i marciapiedi sono ancora bagnati per essere stati puliti, la luce sta appena iniziando a filtrare attraverso le felci che pendono dai balconi del Quartiere Francese, e puoi fare un gioco di indovinare chi tra i tuoi compagni i viaggiatori si alzarono di buon'ora e chi è stato sveglio tutta la notte. Soprattutto a Caffè del mondo ( cafedumonde.com ), il punto di riferimento all'aperto (dal 1862) dove ci sono essenzialmente solo due voci sul menu: caffè e bignè, entrambi serviti 24 ore al giorno. I mucchietti gommosi e densi di pasta fritta arrivano tre in un piatto e sono pieni di gocce di zucchero a velo. Mentre io e Tim dividiamo l'ultimo, un trombettista inizia una versione di 'Amazing Grace', mentre altri commensali si asciugano il sonno dagli occhi e lo zucchero dalla punta del naso.
Abbiamo dedicato il resto della giornata a vagabondare e iniziamo sfogliando i tascabili e le incisioni botaniche del XIX secolo su Libri di Crescent City ( crescentcitybooks.com ), poi dirigiti verso le gallerie e i negozi di antiquariato lungo Via Reale . C'è un intero mondo selvaggio da trovare, vale a dire le teste di cervo tassidermiche di Chris Roberts-Antieau in maschere riccamente ricamate a Galleria Antieau ( antieaugallery.com ) e le colorate xilografie di Lisa Brawn di uccelli nativi della Louisiana a Galleria del Tesoro ( tresorgallery.com ). E anche la vita di strada indigena è piuttosto esotica: passiamo davanti a musicisti da marciapiede in ogni sorta di piumaggio (da gruppi dai capelli verdi in stracci logori a un chitarrista solista con un elegante abito grigio). L'architettura da sogno del XVIII secolo del quartiere, con le sue facciate color pastello e le romantiche opere in ferro, minaccia sempre di rubare la scena.
Ci dirigiamo a Mid-City per l'allume di Emeril Isaac Toups' giunto Cajun contemporaneo, Toup' carne ( toupsmeatery.com ). Ordinando solo dalla lunga sezione à la carte, assembliamo una sostanziosa diffusione: un ordine di polpette di boudin fritte e ricoperte di sottaceti, salsiccia di maiale all'aglio fatta in casa e i cracklin che creano dipendenza (che possono essere acquistati, insieme a una pinta di birra, in una tazza da asporto). È una fortuna che il parco cittadino di 1.300 acri ( neworleanscitypark.com ) è a soli due isolati di distanza, perché abbiamo un disperato bisogno di un costituzionale dopo tutto quel carnivoro. Insieme a 60 acri di foresta, un giardino botanico di 12 acri e il Sydney Museum of Art di New Orleans e Walda Besthoff Sculpture Garden ( noma.org ), il parco ospita uno dei più grandi boschi di querce mature del mondo, alcune delle quali hanno germogliato per la prima volta 600 anni fa.
Per cena, ci siamo incontrati Bastone & Tavolo ( caneandtablenola.com ), un locale per cocktail artigianali in Decatur Street, poco illuminato ed elegantemente decadente, tiki - l'unica eccezione non segnalata al resto dei bar chiassosi dell'isolato e alle loro sgargianti insegne. Il cocktail Florida Natural leggero come l'aria (realizzato con arbusto di arancia e cardamomo e spumante) è il complemento perfetto per le costolette di rum fritte e croccanti, condite con chutney di papaya e uno spesso strato di sambal. Da lì, è una breve passeggiata per Frenchmen Street, dove il fine settimana Mercato dell'arte francese French ( frenchmenartmarket.com ) si è allestito in un lotto luminoso di fronte a una fila di club musicali. Praticamente ogni locale ha le sue porte spalancate per scatenare i suoni del jazz e del blues dal vivo. Io e Tim ci tuffiamo dentro d.b.a. ( dbaneworleans.com ) per un set dello Shannon Powell Trio, che diventa brevemente un quartetto quando la band accoglie sul palco un biondo turista britannico per cantare a squarciagola un paio di brani, una prova positiva che l'etica di tutto ciò che va bene in questa città non è solo ubriacarsi in le strade e il lancio di perline, ma anche cordialità, flessibilità e un talento per l'improvvisazione artistica.
GIORNO 3
New Orleans (5 miglia)
È sembrato un vortice di una visita a New Orleans, quindi è giusto che il personale della reception del Windsor Court Hotel ci indirizzi al Ruby Slipper Cafe ( therubyslippercafe.net ), a due isolati di distanza, per la nostra colazione finale. In altre circostanze, il mio piatto di Bananas Foster Pain Perdu mi avrebbe rimandato subito a letto per un pisolino, quindi invece di metterci subito al volante, abbiamo temporeggiato. Il piano geniale: lascia che la città guidi per noi! Ci imbarchiamo a Tram San Carlo Charles ( norta.com ) per una crociera improvvisata nel Garden District. È difficile pensare a un uso migliore di $ 1,25 mentre visitiamo tutte le maestose case del XIX secolo e ascoltiamo le chiacchiere dei turisti diretti al Jazz Brunch a Palazzo del Comandante ( commanderspalace.com ) e la gente del posto che spettegolava sul conduttore durante i loro spostamenti non convenzionali. Una cosa che sappiamo per certo mentre l'auto d'epoca ondeggia lungo la sua pista: siamo solo felici di essere insieme per il viaggio.